Ремонт в разных помещениях предполагает выбор соответствующих строительных и ремонтных материалов, которые бы подходили для создания не только красивой и эстетичной отделки, но и выдерживали определенные нагрузки, связанные с особенностями условий эксплуатации. Наиболее серьезное внимание при ремонте уделяется оформлению кухни, ванной комнаты, туалета, комнаты с бассейном и других помещений, в которых отмечен повышенный уровень влажности, возможны перепады температур и т.д., что негативно сказывается на ремонте и портит отделку.
Выбор напольного покрытия для туалета должен учитывать множество факторов. В первую очередь покрытие должно выдерживать высокий уровень влажности, так как оно будет постоянно подвергаться воздействию влаги и воды, без которой невозможно произвести регулярную влажную уборку помещения. Кроме того, в туалете нередко проливается вода, которая также может испортить покрытие, не предназначенное для таких условий эксплуатации. Поэтому отделочные материалы с низким уровнем влагостойкости использовать категорически не рекомендуется.
Сегодня очень популярным для отделки различных поверхностей в квартире или доме является дерево. Полы в разных помещениях выполняют из ламината или тонкой половой рейки, что для туалета недопустимо. Несмотря на то, что такой вариант смотрится эстетично, он не практичен для данного помещения. Дерево быстро разбухает и вспучивается, попавшая под доски влага становится причиной быстрого разрушения пола, появления гнили. Толстые доски способны прослужить дольше, но они также обладают этими недостатками. Не исправит ситуацию даже окрашивание, так как в таком случае обрабатывается только лицевая поверхность досок, а торцы и другая сторона остается незащищенной.
Хорошим вариантом для туалета может стать линолеум. Несмотря на устоявшееся мнение, что линолеум является примером бюджетной и не очень оригинальной отделки, современные производители предлагают огромное количество вариантов, многие из которых могут удачно дополнить шикарный и стильный интерьер. Линолеум влагостойкий и хорошо моется, что дает возможность избежать гнили, плесени и размножения бактерий. Во время мытья линолеум очищается полностью и благотворная среда для появления микробов уничтожается.
Единственным недостатком линолеума в туалете является то, что добиться полной герметизации краев материала вокруг унитаза не удастся и под него может подтекать вода. Поэтому время от времени линолеум необходимо поднимать, тщательно промывать дезинфицирующими растворами бетонное основание и сам материал, основательно просушивать и только после этого стелить вновь. Это даст возможность избавиться не только от бактерий, но и от неприятных запахов.
Хорошим вариантом для отделки пола туалета может стать кафель (керамическая плитка). Кафель укладывают на герметичную клеевую стяжку, которая обладает высокой водоотталкивающей способностью и равномерно заполняет все неровности и трещины бетонной поверхности пола. Вода под нее не просачивается, покрытие остается всегда сухим. Плитку нужно выбирать только напольную - она должна обладать матовой поверхностью, что исключит возможность поскользнуться и травмироваться, даже если пол будет мокрым. Цвет плитки, как правило, выбирают под цвет стен или на несколько тонов темнее.
Вы находитесь на портале о ремонте квартир и домов, читаете статью . Вы можете найти на нашем сайте много информации о дизайне, материалах для ремонта, перепланировке, электрике, сантехнике и многом другом. Воспользуйтесь для этого поисковой строкой или разделами слева.
Основательный ремонт часто начинается с пола. Укладка ламината, линолеума, паркета и других напольных покрытий требует ровной поверхности, которая в наших домах – редкость. Перепады высоты могут достигать 10 см, к тому же, в соответствии с существующими технологиями, плиты перекрытия укладываются гладкой стороной в сторону потолка, а неровной – в сторону пола. Следовательно, потребуется его выравнивание с помощью заливки, или стяжки.
Стяжка также применяется для утепления, прокладывания конструкции «тёплого пола», а иногда и в случае ремонта износившегося бетонного основания. От выполненной заливки будет зависеть весь будущий ремонт, поэтому многих волнует вопрос, как сделать это правильно.
Исход работ определяется качеством выбранных материалов, а также соблюдением и правильностью выполнения всех этапов.
Этап 1. Подготовка пространства
Поверхность нужно очистить от мусора, пыли, остатков краски, пятен жира и прежнего покрытия. Можно использовать специальный строительный пылесос, но если его нет, то сгодится и обычный, который не очень жалко. Только его надо чаще освобождать от мусора! Кстати, не будет лишней и влажная уборка.
Это очень важный этап, ведь частицы загрязнений препятствуют сцеплению поверхности пола с заливкой. В ней появляются пустоты, от которых впоследствии пойдут трещины, и в итоге неправильная стяжка разрушится сама и приведёт к порче выбранного покрытия.
Этап 2. Гидроизоляция
Цель этого этапа – изолировать пол от возможных протечек. В жилых комнатах гидроизоляция выполняется там, где стены примыкают к плите перекрытия, а также в местах расположения водопроводных, канализационных и отопительных труб. Способов масса – от самого дешёвого, заключающегося в обработке битумом, до покупки специальных герметиков или рулонных изоляторов в виде плёнки или специального мембранного материала.
Такие изоляторы укладываются с нахлёстом не менее 10 см – на стены, и не менее 15 см – в местах стыка, создавая так называемый карман. Стыки дополнительно проклеиваются специальной мастикой. После того как заливка будет выполнена, торчащие вдоль стен фрагменты нужно аккуратно отрезать.
В ванной, туалете и на кухне гидроизоляцию желательно сделать по всему полу, чтобы избежать затопления соседей в случае аварии.
Этап 3. Нахождение горизонтального уровня
Для проведения такой работы потребуется уровень, желательно лазерный. Сначала потребуется установить самую высокую точку поверхности. Это основной ориентир. Затем следует выяснить минимальную толщину заливочного слоя. Информацию можно уточнить на упаковке смеси, а если есть опыт работ с бетоном и цементом и планируется использовать самодельный раствор, то можно отталкиваться от толщины в 2 см.
Самая высокая точка плюс два сантиметра – это и будет уровень стяжки. Причём при заливке всех полов в квартире желательно установить единый уровень в каждой комнате, кроме ванной и туалета – там полы должны быть чуть ниже, чтобы при потопе вода не растекалась по всему помещению.
Уровень будущей стяжки необходимо спроецировать на углы комнаты и сделать прямо на стене отметки, которые соединить затем горизонтальной линией по периметру.
Этап 4. Примерный подсчёт количества материалов
Поиск самой высокой и самой низкой точек поможет примерно подсчитать количество материалов, требующихся для работы. Точно установить эту цифру довольно трудно, так как бугристость поверхности не описать никакими формулами, но приблизительный подсчёт не помешает.
Для начала высчитывается перепад высоты, то есть разница между самой высокой и низкой точками. Это значение делится на 2 – получается средняя высота стяжки по всей комнате. К ней прибавляется минимальная толщина слоя заливки (в нашем случае – 2 см) и готовое число умножается на площадь комнаты. Так можно узнать примерный объём готовой заливочной смеси.
Если раствор замешивать в пропорции 1:3, то на один кубометр потребуется примерно 12 мешков цемента, фасовкой по 40 кг, и 35 мешков песка такого же веса. В том случае, когда планируется использование готовой смеси, нужно уточнять информацию на этикетке.
Кстати, если перепад высот слишком большой, то слой стяжки будет очень толстым . Это плохо.
- Во-первых, заливка пола получится довольно дорогой.
- Во-вторых, стяжка будет долго сохнуть. В глубоких ямах раствор не успеет высохнуть так быстро, как над буграми, а это приводит к появлению трещин.
- В-третьих, пол получится слишком тяжёлым. В такой ситуации можно использовать, к примеру, подушку из керамзита.
Этап 5. Установка маяков
Вдоль длинной стены нужно натянуть параллельные капроновые шнурки, закрепив их на гвозди, вбитые в линию отметки уровня, и по этим шнуркам выставить маяки.
Это могут быть специальные штукатурные маркеры, а также деревянные рейки, уголки и металлические профили.
Маяк должен быть неподвижным , поэтому он устанавливается на раствор. Если профиль выше уровня стяжки и нужен лишь для того, чтобы поставить на нём отметку, то по окончании работы его можно удалить, а освободившееся пространство заполнить цементно-песчаной смесью. В том случае, когда маяк сделан в уровень, его допускается оставить в слое заливки.
Этап 6. Заливка раствора
Заливка по ровной подготовленной поверхности
Прежде чем приступить к заливке, нужно убедиться, что все форточки закрыты и в помещении нет сквозняка. Если из окна на пол падает прямой солнечный свет, то рамы желательно прикрыть, хотя бы просто газетой.
Бетонный раствор для заливки можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовые смеси, благо, что в магазинах их выбор велик и разнообразен.
Смеси обойдутся дороже, но зато при чётком следовании инструкции риск сделать ошибку минимален. Промахи в таком деле крайне нежелательны, так что за самостоятельное приготовление раствора стоит браться лишь имея опыт и уверенность, что всё будет правильно.
Для приготовления раствора потребуется ёмкость и строительный миксер либо дрель со специальной насадкой.
Готовую заливочную смесь укладывают полосами вдоль маяков, разглаживая правилом или шпателем. Движения при этом должны быть вибрирующими, потряхивающими, чтобы колебания равномерно распределили раствор и выдавили из него воздух, приводящий к появлению пустот, а затем – неровностей. После заливки и разравнивания одной полосы приступают к следующей, и так до конца, оставляя участок у порога напоследок.
Пол, залитый таким образом, высыхает около 3 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении, а полную прочность набирает примерно за месяц.
Как уже говорилось выше, использование керамзитовой подушки способно уменьшить стоимость материалов, а также снизить нагрузку на перекрытие. Кроме этого, керамзит является хорошим утеплителем и звукоизолятором.
При заливке пола с использованием сухой керамзитной подушки надо будет на маяках сделать две отметки – одну для уровня керамзита, а другую – для уровня стяжки. Керамзит вначале залить так называемым цементным молочком, то есть жидкой смесью воды и цемента, и дать высохнуть, чтобы нога не проваливалась при наступании. По времени это займёт примерно сутки. На готовую просохшую подушку можно выкладывать заливочный раствор.
Второй способ использования керамзита – это приготовление смеси из песка, цемента и керамзита. Его гранулы потребуется залить водой и дать им пропитаться, затем засыпать песок и цемент, перемешать до однородности. Готовую массу нужно укладывать полосами вдоль маяков, утрамбовывая и выравнивая.
Этап 7. Высыхание стяжки
Заливка каждой комнаты должна выполняться без перерывов, за один день, чтобы вся поверхность получилась однородной. Стяжка затвердеет за несколько суток, и на неё можно будет наступать. В это время требуется окончательно выровнять поверхность, срезая выступы и шлифуя шероховатости.
Чтобы пол не потрескался, его можно накрыть плёнкой, препятствующей быстрому испарению влаги. Еще лучше время от времени увлажнять бетонную поверхность – это поможет обойтись без плёнки.
Все дальнейшие мероприятия, связанные с укладкой выбранного покрытия, следует начинать только после полного высыхания стяжки, а это продлится до 4 недель.
Этап 8. Наливные полы
Их можно использовать поверх бетонной стяжки для придания идеальной гладкости покрытию, а можно и самостоятельно, если повезло и пол относительно ровный.
Наливной пол – это особая смесь, которая может быть изготовлена на разных основах: полиуретановой, эпоксидной, цементно-акриловой, метил-акриловой. Наиболее эластичными и часто применяющимися для жилых помещений являются полы на полиуретановой основе.
Суть применения наливных полов очень проста: смесь разводится водой в указанных на упаковке пропорциях и выливается на пол. Жидкость при этом разровняется сама, под воздействием силы тяжести и поверхностного натяжения. Инструментов потребуется самый минимум – ёмкость для раствора, игольчатый валик для распределения смеси и удаления воздуха, ракля и ботинки-кракоступы, чтобы можно было не опасаться ходить по жидкой заливке.
Такое покрытие напоминает линолеум, но в отличие от него не имеет стыков и выглядит более гладким и глянцевым.
Плюсы наливных полов
Казалось бы, что при таких достоинствах наливных полов следовало бы заменить ими традиционную бетонную стяжку, но у них есть и свои минусы.
- Наливные полы стоят дорого. Если пол очень неровный и имеется значительный перепад высот, то смеси потребуется много.
- Раствор для пола в жидком виде огнеопасен и токсичен, нельзя допускать его попадания даже на руки, не говоря уже про глаза и слизистые оболочки.
- Если основание имеет большие ямы, а пол заливается в один заход, то смесь равномерно не просохнет, что может вызвать появление трещин.
- При всей кажущейся простоте работы с наливными полами лучше не доверять её тем, в чьей квалификации можно усомниться. Неправильно разведённая смесь или недостаточно тщательная подготовка поверхности испортят будущий пол, а стоимость такой неудачи может оказаться дороже экономии на услугах рабочих.
- Для начала подготовить основание: очистить от мусора, зашпаклевать трещины и вмятины и прогрунтовать. Грунтовка обычно подбирается под конкретную смесь и наносится как минимум двумя слоями, пока не перестанет впитываться. Каждый последующий слой накладывается лишь после того, как просох предыдущий, а заливка – через 6-12 часов после грунтовки.
- По указанным пропорциям развести смесь с водой, перемешать строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Получившийся раствор довольно жидкий, напоминает кефир или сгущёнку.
- Сразу после приготовления смесь нужно вылить на основание. Заливка проводится обычно вдвоём: один выливает порцию смеси, а второй распределяет её раклей, помогая растечься, и прокатывает игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. В это время первый готовит следующую порцию раствора. Передвигаться по пока ещё жидкому полу можно в краскоступах.
Высыхает такой пол довольно быстро, и имеет красивую ровную поверхность, на которую можно положить любое покрытие.
Итак, в квартире – очень важное и ответственное дело, к которому при желании можно подойти даже творчески. Какую бы стяжку ни пришлось делать, в первую очередь потребуются качественные материалы, знание технологии и соблюдение всех этапов работ. Заливание полов по всем правилам потребует усилий и времени, зато потом они долго будут радовать жителей дома своей красотой и добротностью.
Картина из жизни: вы заходите в свой туалет и понимаете, что дальше «так жить нельзя». В лихорадочном состоянии вы ищете телефоны строительных бригад. А потом, когда цифры «смет» уже предоставлены, пьете валерьянку. Раньше вы никогда не знали (и даже не подозревали), что облицовка стен гипсокартоном может стоить таких денег, а - приравнивается к стоимости самого унитаза. Все еще кипите? Тогда мы идем к вам! Как сделать ремонт туалета своими руками - в нашем материале.
Ремонт туалета своими руками — ничего сложного
Говорить о том, что строители «обнаглели» — бессмысленно. Они просят столько, сколько платят на рынке. Появится сто тысяч мастеров, которые смогут все делать сами - цены упадут, а пока есть спрос - есть и предложение. Поэтому откладываем все разговоры о геополитике в долгий ящик и приступаем к поиску ответа на вопрос «как сделать ремонт в туалете». Поверьте, это не так сложно, как кажется. Начать можно с «осмотров» мест ремонтных происшествий у своих друзей. Походите по гостям и посмотрите, кто и с каким счетом завершил ремонт. Этот вопрос является принципиальным - телепрограммы не дают ощущения жизни, а журналы - вообще малоприменимы к реальной действительности и выпускаются исключительно для рекламодателей (вы не знали?).
ОК. С чем реально можно столкнуться во время «гостевых набегов»? Да с чем угодно. Это может быть и полное отсутствие вкуса у хозяев (новорусский ампир вперемешку со сталинской роскошью) и изысканный минимализм по-российски (стоит унитаз, а все остальное выбросили, чтобы не портило интерьер, где туалетная бумага, я вас спрашиваю?). По большому счету, нас интересует не интерьер, а технологии. Другими словами, что и какого цвета - неинтересно, интересно - почему плитка именно здесь, а не здесь. Это очень сильно освежает ваше мироощущение. В ремонтной горячке иногда забываются настолько элементарные вещи, что когда ремонт закончен, его сразу же необходимо начинать заново (все отремонтировано и установлено, но трубопровод случайно заложили кирпичом, ломаем стену!). В общем, все сложно.
Интерьер вполне реально нарисовать самостоятельно, даже если вы далеко не художник. Работать вам придется со своеобразными «кубиками лего», так что определенная условность в рисунках вполне допустима. Самое главное - определиться с тем, какой материал будет на полу, на стенах, на потолке. Потому что если вы этого не определите на начальном этапе, ремонт выльется в бесконечную эпопею с астрономическим бюджетом. Например, определите для себя - на полу плитка. А если жена сказала, что не плитка - значит не плитка! Ну и так далее. Когда список материалов подобран, колористическое решение помещения тщательно продумано (не забывайте, как это экономит ваши деньги!) можно переходить к составлению планов и смет. Как отремонтировать туалет? Прочитать нашу инструкцию!
Начнем с пола
Пол - чуть ли не самое важное пространство в туалете (конечно, после унитаза!). Вот на стены вы не опираетесь, они просто радуют ваш взгляд, а по полу, в любом случае, ходите ногами, часто - босыми. От того насколько качественным будет пол, зависит общий уровень комфорта. Пол должен быть ровным и гладким. Если захочется, можно сделать его еще и теплым (поверьте, это очень просто). Если вы ремонтируйте обычное помещение 70-80-х годов постройки, то, скорее всего, для начала, предстоит выровнять весь тот ужас, который достался в наследство от строителей прошлого века.
Что потребуется для выравнивания
Если кто-то говорит, что пол можно выровнять многими способами, знайте - он врет. Вменяемый способ только один - сделать наливной пол. Все остальные способы предполагают такой расход сил, средств и энергии, что их можно отнести к невменяемым. Далее будет предложена конкретная практическая технология, будут названы конкретные марки смесей и вам покажется, что это реклама. Но это не она. Описывается полностью прикладной опыт, который был получен в результате объединения физических усилий, подключения ассортимента строительных супермаркетов и многочисленных неудачных попыток заливки.
Итак, для начала нам потребуется инструмент. Это: шпатель длиной 60-80 см(150-270 р.), игольчатый валик для выравнивания смеси (250-380 р.), насадка для размешивания (90-120 р.), строительная емкость из черного полиэтилена объемом 30-40 литров(обычный тазик не подойдет). Из всего перечисленного ассортимента наибольший вопрос вызывает насадка, как-никак 100 рублей! Явно можно сэкономить. Сделать, например, петлю из проволоки. Нельзя, друзья мои, нельзя! Только специализированная насадка и ничто другое обеспечивает необходимую эффективность при размешивании состава. Смесь живет 30 минут. Не успеете хорошенько вымешать и залить - потеряете в несколько раз больше, чем 100 рублей.
Переходим к смесям. Для начала уточним, что мы говорим о смесях на цементной основе. В природе еще существуют смеси на основе гипса (нам не подходят), а также на основе пластиков (об этом позже). Чтобы не вдаваться в дебри ассортиментных рядов фирм-производителей скажем, что все смеси можно разделить на три вида. Первый - так называемые стяжки, очень грубый состав, который можно укладывать весьма толстым слоем. Второй - смеси с размером фракции (обычно кварцевый песок) около1 мм, так называемый «медиум». Третий - финишные смеси с самым мелким размером зерна.
В какой последовательности происходит заливка
Будем считать, что ваш туалет имеет хоть какой-то пол, поэтому стяжка нам неинтересна. Нам потребуется составы второй и третьей группы. Конечно, можно воспользоваться только финишной заливкой, но если поверхность не подготовлена (а она не подготовлена), то финишного состава уйдет много. А он, друзья мои, очень дорогой. От 500 до 700 рублей за мешок. Дешевле не бывает. Поэтому последовательно заливается около 1-2 см среднего слоя, а сверху «проливается» около 5-6 мм финишного. Тогда пол становится ровным и красивым. Перед заливкой бетонный пол тщательно очищается и покрывается грунтовкой Ceresit CT17. Будем считать, что гидроизоляция у вас уже есть, если же ее нет, то она укладывается самым первым слоем.
Что «лить»? Многочисленные «полевые испытания» выявили следующее. Составы средней фракции (1 мм) все одинаково плохие. Они реально очень плохие. При стоимости около 300 рублей за мешок они не обеспечивают заявленных свойств. Производители тщательно обходят эту скользкую тему и, играя словами, вводят вас в заблуждение. Например, на мешке пишут «наливной пол». Все бы хорошо, проблема в том, что «наливной пол» за 300 рублей не льется . Буквально. Вы замешивайте его по рецепту, вываливайте смесь на пол, а она лежит горкой и не собирается растекаться. Шпатели помогают не особо. Единственным выходом является «квадратно-гнездовой» способ, когда вы в шахматном порядке накидывайте кучки состава, а потом прокатывайте их игольчатым валиком.
Не ранее, чем через сутки заливается финишный состав. Здесь есть свои нюансы. Если вы заливаете пол «под плитку», то лучше всего купить высококачественный самонивелирующийся состав за 700-750 рублей. Это марки Vetonit, Tomsit и некоторые другие. Такой пол великолепно льется. Когда работаешь с этим составом - хочется плакать, настолько точно все соответствует описанию. Покрытие получается исключительно ровное, но матовое и с вкраплениями разводов желтоватого цвета. Если же вы хотите просто «залить пол и все», то единственной смесью, которая дает красивое глянцевое покрытие очень ровного сливочно-серого цвета является финишный состав Bergauf Boden Zement Final. При цене 500 рублей за мешок он, с определенными условностями, обеспечивает заявленные свойства.
Это невероятно, но данный состав тоже не льется . По десятибальной шкале текучести смесь Tomsit получает 11 баллов из 10, а Bergauf Boden Zement Final - примерно 3 из 10. В общем, вы испытаете потрясение, пока его разровняете. Но результат получится весьма неплохим - такое покрытие можно эксплуатировать вообще без какой-либо защиты.
Как класть плитку
Это единственный пункт, где вам не удастся сэкономить. Если вы не умеете класть плитку - даже и не беритесь. Во-первых, требуется большой опыт укладки. Во-вторых, вы не знаете о некоторых секретах российских производителей, которые подпортят вам жизнь. Выход либо в обширной практике в каких-то других местах, либо в приглашении плиточника. Мастер сможет профессионально уложить те пять квадратных метров плитки, которая у вас предусмотрена для стен и пола, даже если она российская.
Проблема российских производителей в том, что они любят рассуждать о «новых итальянских коллекциях», которые выпускает их завод, оборудованный «по последнему слову техники». На деле же вы сталкивайтесь с нереальной российской геометрией, где расхождение между сторонами может доходить до3 мм. В результате, примерно треть всей плитки оказывается на помойке. Разница в цене между дорогой и «не очень дорогой» плиткой оказывается ничтожной. Плитка - это тот строительный материал, где четко видно, что на цене не стоит экономить.
Стены и потолок
Стены можно оставить, так, как есть, и оклеить моющимися обоями, а можно выровнять их с помощью листов гипсокартона. В некоторых интернет-инструкциях создается какое-то предвзятое отношение к гипсокартону. Почитаешь - придешь в ужас. И режут-то его болгаркой и крепят-то его специальным скобами. На самом деле, проще гипсокартона вообще ничего не существует. Он легко монтируется на профили с помощью примитивных саморезов, режется простым ножом (и даже гвоздем - просто проведите линию и сломайте лист по риске), любые дырки и щели в нем в три минуты замазываются составом Knauf Fugenfuller. Не материал, а мечта! Единственным минусом является то, что облицовка стен гипсокартоном отбирает существенное пространство. В помещениях с повышенной влажностью используют водонепроницаемый гипсокартон (зеленый).
В туалете, сзади унитаза, проходит специальный желоб, закрытый листом цементной плиты. При желании, вы можете сделать из этой ниши шкафчик под моющие средства. Нужно снять облицовку, устроить рамку из металлического профиля или просушенных брусков, а затем навесить готовые мебельные дверки. Все пространство вокруг дверок выравнивается гипсокартоном. Если вы решили покрасить отделанные гипсокартоном стены - всегда можно подобрать красивый состав текстурированной краски. Такие краски дороже обычных, но дают великолепное покрытие, которое напоминает декоративную штукатурку.
Ремонтируя стены, учитывайте расположение трубопроводов и коммуникаций. Под листами гипсокартона можно поместить очень многое, но всегда следует помнить о технологических отверстиях для ремонта и инспекций содержимого. Завершается ремонт отделкой потолка. Беспроигрышным вариантом является его выравнивание с помощью того же гипсокартона c последующей окраской в нужный цвет. Это дешевле натяжного потолка, хотя натяжной потолок в туалете — самый предпочтительный вариант из всех видов отделки. Если вы думайте «поклеить пенопластовую плитку», лучше оставьте все так, как есть и покрасьте хорошей краской. Смотреть на пожелтевшие через полгода пенопластовые квадраты - удовольствие малоприятное.
В заключении
Все работы проводите соблюдая технологию работы с материалами. Любое старое лакокрасочное покрытие должно удаляться полностью с последующим грунтованием под основу. Сантехника устанавливается на готовый пол, конечно, если вы не используйте вариант заливки пола вокруг уже установленного унитаза. Используя для заливного пола второй финишный слой на полиуретане или эпоксидном компаунде, вы получите красивое и долговечное покрытие любого цвета, похожее на мягкий пластик. Любая окраска дверей в туалет и ванную комнату должна производиться только после снятия и установки дверного полотна в горизонтальное положение - так образом краска распределится равномерно и без подтеков.
Удачного Вам ремонта!
От автора: привет всем, кто учится делать ремонт! Второе строительное образование, конечно же, не бывает лишним, но быть абсолютным асом во всех нужных человечеству профессиях просто нереально, согласитесь? Сейчас, благодаря экспресс-курсам и доступности информации в интернете, вы можете самостоятельно выполнить любую сложную ремонтную работу, даже выровнять пол под плитку. Мы подготовили пошаговую инструкцию и советы для тех, кто только решил посвятить себя трудоёмкому процессу и стремится узнать секреты идеальной поверхности пола.
Один из самых частых изъянов в старых зданиях и в новостройках - неровные поверхности стен и полов. Если в ваших планах стоит сделать ремонт один раз и нет желания продлить «пытку строительными работами» своим домочадцам и соседям, то стоит тщательно подготовиться к процессу выравнивания ремонтируемых поверхностей.
Всю работу можно сделать своими руками. На определённых этапах работы вам может понадобиться помощь, но с этим справится любой член семьи, способный мужественно и спокойно исполнять все ваши рекомендации.
Существует два основных вида подготовительных работ:
- демонтаж старого покрытия или неровного пола;
- использование выравнивающей стяжки.
Сейчас мы рассмотрим, как сделать так, чтобы облицовочные работы была не только эстетичными, но и долговечными.
Источник: http://edikst.ru
Подготовка к укладке плитки начинается с четкого понимания общего фронта работ и оценки состояния имеющейся поверхности. Если у вас в планах стоит подготовить деревянный пол, то вы должны оценить качество деревянного покрытия и предусмотреть антибактериальную и антигрибковую обработку досок и лаг.
Следующий шаг - по всему периметру стен выбранного помещения необходимо сделать отметку «чистового уровня» - после всех работ с выравненной поверхностью вы должны будете выйти на обозначенную вами линию. В зависимости от того, какая разница будет между уровнем «чернового» пола и «чистовым», выберем способ выравнивания.
- «Черновая» линия ниже «чистовой» на 2–5 см, поверхность пола неровная:
- «Черновая» линия ниже «чистовой» более чем на 5 см предусматривает единственный рациональный метод - засыпку или поднятие уровня пола дополнительными средствами.
Поднятие уровня пола дополнительными средствами
Как работать с бетонным полом? В первую очередь, его очищают от мусора. Поверхность смачивают и производят черновую заделку цементно-песчаным раствором выявленных выбоин и трещин.
Если вы собрались укладывать плитку в ванной, необходимо дать сутки для полноценного затвердения. После этого, мы укладываем гидроизоляцию - два слоя технического целлофана, делая напуск на стены около 20 см. Полосы целлофана соединяются скотчем. Теперь можно заняться поднятием уровня «чернового» пола, с помощью:
На целлофан насыпают 5–7 см керамзита/кирпичной крошки и выравнивают. Засыпка послужит отличным теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем, на неё необходимо настелить ещё раз двойной слой целлофана, для закрепления эффекта;
Источник: http://zonaplitki.ru
Важно не ошибиться и не купить наливной пол - он предназначен для декоративных финишных работ. Особенность самовыравнивающегося раствора - в большем слое нанесения на поверхность, он может достигать 10–15 см.
Обратите внимание, что быстротвердеющий самовыравнивающийся раствор и гидроизоляцию из целлофана нужно делать под раствор на «черновой» пол. Через сутки после отвердения, вновь грунтуем и наносим второй «грубый» слой в 5–6 мм, который скроет небольшие неровности и перепады.
Важно: при затвердевании стяжки недопустимы сквозняки. В течение недели нужно увлажнять поверхность, не наступая на неё!
- финишное выравнивание.
На поднятом полу, с помощью лазерного уровня или нивелира, определяем уровень финишного выравнивания. Игольчатый валик поможет убрать воздушные пузыри. Две недели ожидания, и можно укладывать плитку.
Важно: через неделю можно положить на пол доску и ходить по помещению.
Сухая стяжка под плитку
Для сухих помещений (кухня, туалет) можно использовать, для ванной такой вариант нежелателен:
- ЦСП (цементно-стружечные плиты);
- влагостойкая фанера.
Выравнивание без стяжки
В каких случаях можно и нужно выбрать вариант выравнивания без стяжки? Этот вопрос возникает в том случае, если:
- Низкая высота потолков.
- Категорически нельзя превышать допустимые нормы нагрузки на пол.
- Неровность пола незначительна.
Специалисты предлагают несколько способов проведения ремонтных работ пола без заливки стяжки из бетона:
- Циклевание деревянного пола.
- с помощью смеси клея ПВА и древесной стружки.
- Система лагов из деревянных досок и брусьев. Трудоёмкий процесс, требующий внимательности и точности. На конструкцию закрепляются полосы из фанеры, толщиной от 12 мм, для максимальной прочности пола.
Вы избежите сложностей, познакомившись с практическими видео-рекомендациями специалистов по рассматриваемой теме.
Уверены, что неоправданные затраты и дополнительные расходы по исправлению ошибок не входят в семейный бюджет!
Если после наших экспресс-рекомендаций остались вопросы, наш ресурс предлагает два курса:
- Ремонт квартиры своими руками (платный курс).
- Видео-уроки по ремонту квартиры (бесплатный курс).
Ремонт без хлопот
Сэкономьте до 40% на ремонте. Планируйте ремонт сейчас без лишних расходов.
Узнать подробнее
